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Pantalon
LES AJUSTEMENTS DE BASE
COMPRENDRE L’AJUSTEMENT D’UN PANTALON
Chaque corps est unique, et les différences morphologiques :
qu’il s’agisse de la cambrure du dos, de la largeur des cuisses ou de la profondeur de fourche influencent directement la façon dont un pantalon tombe.
Un patron de couture, même bien conçu, reste une base standardisée : c’est un guide, mais il ne peut en aucun cas être considéré comme du sur-mesure. Pour obtenir un bon ajustement, des modifications sont souvent nécessaires, surtout quand le tissu choisi n’est pas extensible. La règle d’or à retenir : choisir toujours en priorité la taille correspondant à votre tour de grandes hanches. C’est ce point de mesure qui conditionne le bon tombé du bassin, avant tout autre ajustement secondaire.
Nous conseillons fortement de réaliser une toile au point large en version «short» ( inutile de faire tous les éléments comme les poches, les passants … ) afin de vérifier dans un premier temps que la hauteur de la fourche et les proportions soient bien adaptées à votre morphologie, et/ou bien d’apporter les modifications qui seront les plus appropriées.
Table des matières
AJUSTEMENTS ENTRE 2 TAILLES
Il existe plusieurs méthodes pour grader entre deux tailles. On peut tracer une ligne de transition douce entre deux tailles sur le patron, ou utiliser des techniques de pivot et découpe. L’important est de conserver l’équilibre et les points d’assemblage du modèle.
TECHNIQUE DE LIGNE DE TRANSITION fig.1
1. Repérer les lignes de taille sur le patron
Sur la planche, identifiez les lignes des tailles concernées (par exemple : taille 38 pour la taille et 42 pour les hanches).
2. Tracer une ligne de transition harmonieuse
Entre les lignes de taille et de hanches, tracez une courbe fluide à main levée (ou à l’aide d’un perroquet) pour relier les deux tailles. Cela peut concerner les côtés du pantalon, mais aussi la couture de fourche ou les pinces si besoin.
3. Répéter l’opération sur toutes les pièces concernées
Appliquez cette gradation sur le devant, le dos, et toute pièce liée (parementure, ceinture, etc.).
4. Vérifier les points d’assemblage
Assurez-vous que les lignes modifiées s’assemblent toujours correctement avec leurs pièces correspondantes (longueur des côtés, montants, etc)
TECHNIQUES DE PIVOT ET DÉCOUPE
La méthode de pivot consiste à déplacer une partie du patron tout en gardant l’autre partie fixe, afin d’élargir ou réduire certaines zones sans déformer le modèle. Pour cela, on découpe le patron à l’endroit où l’on souhaite effectuer l’ajustement, puis on pivote la partie découpée pour élargir ou rétrécir selon les besoins, tout en préservant les proportions du vêtement.
Lorsque le tour de taille est plus grand ou plus petit (que celui associé au tour de hanches dans le tableau de la grille des tailles standardisées), il faut faire la soustraction entre celle-ci et votre tour de taille réel et obtenir la valeur de différence. Il faut ensuite diviser ce nombre x par 8 (x : 8) et le reporter cette valeur aux extrémités des coins supérieurs ( ligne de taille) fig.2.
Positionner les différents morceaux côte à côte (droits fils parallèles entre eux).
Tracer une première ligne (perpendiculaire au droit fil) sur la ligne des hanches juste avant la courbure de la fourche, et 4 autres lignes placées à x : 8 des coins supérieurs reliant ainsi la 1ère ligne. fig.2.
Couper le long de ces lignes fig.3 pour obtenir les morceaux nécessaires.
UN TOUR DE TAILLE PLUS PETIT
Il faut réduire le tour de taille de x : 8 en pivotant vers l’intérieur les coins supérieurs des pièces devant et dos fig.4.
UN TOUR DE TAILLE PLUS GRAND
Il faut agrandir le tour de taille de x : 8 en pivotant vers l’extérieur les coins supérieurs des pièces devant et dos fig.5
Prolonger la ligne de taille et rejoindre les lignes coté et de la fourche en les prolongeant quand nécessaire. Redécouper.
ALLONGER/RACCOURCIR LA LONGUEUR DES JAMBES
Pour un ajustement optimal, il important d’identifier la valeur x à raccourcir ou rallonger au pantalon.
POUR UN AJUSTEMENT N’EXCÉDANT PAS 6CM :
Si les lignes de rallonge raccourcissement ne sont pas prévues sur le patron : positionner les différents morceaux côte à côte (les droits fils sont parallèles entre eux).
Tracer une ligne fig.6 (perpendiculaire au droit fil) au-dessus du genou (sur chaque pièce, prendre des points de repères ex. un cran)
Couper le long de cette ligne (AC , C’A’).
À mensurations égales (ex : plusieurs personnes avec un même tour de taille et un même tour de hanches), il existe une multitude de variations morphologiques d’une personne à l’autre.
La longueur des jambes en est un parfait exemple.
Deux personnes portant la même taille de pantalon peuvent avoir des jambes plus ou moins longues, ce qui influencera directement l’ajustement du vêtement.
Il est donc essentiel de vérifier la longueur de jambe par rapport au patron d’origine. Un pantalon trop court ou trop long par rapport à votre morphologie ne tombera pas correctement, même si la taille est la bonne.
POUR RALLONGER fig.7 :
Écarter les 2 morceaux de la valeur à rallonger x. Scotcher les pièces par dessus un papier (kraft). Relier les point A à B, C à D, C’ à D’ et A’ à B’ en redessinant de belles lignes. Redécouper le long de ces nouvelles lignes.
POUR RACCOURCIR fig.8 :
Chevaucher les 2 morceaux de la valeur à raccourcir x. Scotcher les morceaux ensembles et mettre un papier par dessous. Relier les point A à B, C à D, C’ à D’ et A’ à B’ en redessinant de belles lignes.
Redécouper le long de ces nouvelles lignes.
POUR UN AJUSTEMENT PLUS IMPORTANT > 6CM :
Si les lignes de rallonge/raccourcissement ne sont pas prévues sur le patron: positionner les différents morceaux côte à côte (les droits fils sont parallèles entre eux).
Évaluer si les valeurs à rallonger/raccourcir x à mi-cuisse et y à mi-mollet seront identiques ou différentes en fonction des proportions longueur cuisse – genou ou proportions longueurs mollet-genou.
Tracer deux lignes parallèles fig.9 (perpendiculaire au droit fil) une mi cuisse et une mi-mollet (sur chaque pièce, prendre des points de repères ex. un cran).
POUR RALLONGER fig.10 :
Écarter les différents morceaux des valeurs à rallonger x à mi-cuisse et y à mi-mollet. Scotcher les pièces par dessus un papier (kraft). Relier les points AEB, CFD, C’F’D’ et A’E’B’ en redessinant de belles lignes. Redécouper le long de ces nouvelles lignes.
POUR RACCOURCIR fig.11 :
Chevaucher les différents morceaux des valeurs à raccourcir x à mi-cuisse et y à mi-mollet. Scotcher les morceaux ensembles et mettre un papier par dessous. Relier les points AEB, CFD, C’F’D’ et A’E’B’ en redessinant de belles lignes. Redécouper le long de ces nouvelles lignes.
LES AJUSTEMENTS DE LA FOURCHE - ALLONGER/RACCOURCIR LA PROFONDEUR
Même avec une stature, un tour de taille et un tour de hanches identiques, la profondeur de la fourche peut varier d’une personne à l’autre. Certaines auront une fourche plus courte, d’autres plus longue, selon la forme du bassin, des fesses ou encore l’aisance souhaitée à l’entrejambe.
Un pantalon bien ajusté doit suivre cette courbe sans tirer ni bailler. Si la fourche est trop courte, le pantalon remonte ou tire à l’entrejambe ; si elle est trop longue, il fait des plis ou « flotte ».
Adapter la profondeur de la fourche est donc essentiel pour un bon confort et un tombé réussi.
QU’EST-CE QUE LA “FOURCHE”? fig.12 :
En couture, la fourche désigne la courbe du patron qui forme l’entrejambe du pantalon, à l’avant et à l’arrière. Elle relie la taille à l’intérieur de la cuisse et permet d’épouser la forme du bassin et des fesses pour assurer confort et aisance souhaitée à l’entrejambe.
FOURCHE TROP COURTE
LA PROFONDEUR DE FOURCHE EST TROP COURTE
fig.13, le pantalon tire à l’entrejambe sur le devant et dans le dos, gêne les mouvements et peut marquer de façon inconfortable à l’avant ou à l’arrière. Cela donne souvent une sensation de serrage ou un effet « qui remonte ».
FOURCHE TROP LONGUE
LA PROFONDEUR DE FOURCHE TROP LONGUE fig.14 crée un excès de tissu à l’entrejambe sur le devant et dans le dos. Cela se traduit par des plis disgracieux ou un effet de flottaison, en particulier en position assise.
Ces signes indiquent que la forme ou la profondeur de la fourche doit être allongée ou raccourcie pour mieux épouser la morphologie.
Pour un ajustement optimal, il important d’identifier la valeur x à raccourcir ou rallonger au niveau de la hauteur de fourche généralement entre 1 et 2cm.
Si les lignes de rallonge/raccourcissement ne sont pas prévues sur le patron : positionner les différents morceaux côte à côte (les droits fils sont parallèles entre eux).
Tracer une ligne fig.15 (perpendiculaire au droit fil) entre la ligne de taille et la ligne de hanches et avant la courbe de la fourche (sur chaque pièce, prendre des points de repères ex. un cran).
Couper le long de cette ligne (BD , D’F).
POUR RALLONGER fig.16 :
Écarter les 2 morceaux de la valeur à rallonger x. Scotcher les pièces par dessus un papier (kraft). Relier les points A à B, C à D, C’ à D’ et E à F en redessinant de belles lignes.
Redécouper le long de ces nouvelles lignes.
POUR RACCOURCIR fig.17 :
Chevaucher les 2 morceaux de la valeur à raccourcir x. Scotcher les morceaux ensemble et mettre un papier par dessous. Relier les points A à B, C à D, C’ à D’ et E à F en redessinant de belles lignes.
Redécouper le long de ces nouvelles lignes.
LES AJUSTEMENTS DE LA PROFONDEUR DE FOURCHE - DIFFÉRENTS CAS PRATIQUES
LA PRONFONDEUR DE FOURCHE EST TROP COURTE
A L’ARRIÈRE : EX. FESSES REBONDIES
Les fesses sont moulées, la taille forme un V et tire (debout ou en position d’assise) : il faut augmenter la
profondeur de fourche dos en écartant de x cm fig.18.
SUR LE DEVANT : EX. VENTRE ROND
Le tissu tire sur le devant au niveau de la taille vers les hanches et forme des plis disgracieux : il il faut
augmenter la profondeur de fourche devant en écartant de x cm fig.19.
LA PRONFONDEUR DE FOURCHE EST TROP LONGUE
A L’ARRIÈRE : EX. FESSES PLATES
Le tissu forme des plis (excès de tissu) dans le dos en dessous de la taille : il faudra réduire la profondeur
de fourche dos en chevauchant de x cm fig.20.
A L’ARRIÈRE : EX. FESSES PLATES
Cas plus rare, si jamais le tissu forme des plis horizontaux (excès de tissu) et que le dos est bon : il faudra
réduire la profondeur de fourche devant en chevauchant de x cm fig.21.
LES AJUSTEMENTS DE LA COURBURE DE FOURCHE - DIFFÉRENTS CAS PRATIQUES
La largeur de la courbure de la fourche influence directement l’aisance au niveau des cuisses.
Positionner les différents morceaux côte à côte (droits fils parallèles entre eux).
Tracer une première ligne (perpendiculaire au droit fil) entre mi-cuisse et genou, et 2 autres lignes reliant le milieu de chaque courbure à la 1ère ligne. fig.22
Couper le long de ces lignes fig.23 pour
obtenir les morceaux nécessaires.
LA COURBURE DE LA FOURCHE EST TROP COURTE
LES CUISSES MANQUENT DE PLACE
L’ entrejambe est trop serrée (on observe des plis horizontaux en moustaches à l’aine) : il faut élargir la courbe au niveau du devant et/ou du dos. fig.24
LA COURBURE DE LA FOURCHE EST TROP LONGUE
FOURCHE TROP LONGUE
Il y un excès de tissu à l’entrejambe (on observe des plis verticaux ou un effet de « sac ». : il faut raccourcir la courbe au niveau du devant et/ou du dos. fig.25
LES AJUSTEMENTS DE LA COURBURE DE FOURCHE - DIFFÉRENTS CAS PRATIQUES
LA TAILLE BAILLE
DOS CAMBRÉ
Il y a un excès de tissu créant un espace vide à la ceinture : il faut pincer en 2 l’excès de tissu pour définir la valeur x à retirer. Reporter cette valeur x depuis la fourche dos sur la ligne de taille. Déplacer ensuite la pince pour positionner joliment. Ex : la base de la pince à égale distance sur la ligne de taille et la pointe à égale distance sur la ligne de la pointe fig.26.
COURBE DE FOURCHE INADAPTÉE
FORME DE L’ENTREJAMBE PUBIS-FESSES
Lorsque la courbe de la fourche (partie inférieure) ne suit pas bien l’anatomie du corps, notamment au niveau du pubis ou des fesses, cela peut créer de légers plis, un tiraillement ou une gêne, surtout sur un pantalon ajusté, agrandir ou réduire cette courbe (devant et/ou dos avec parcimonie) pour ajuster au mieux. fig.27
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